Навигация по сайту

 

 

return_links(); ?>

Техника строгания

любом строгании, особенно при черновом, когда спи-мается толстый слой  очень  определить

направление волокон, чтобы не строгать взадор. Определяют это осмотром (волокна должны выходить на поверхность в направлении движения  либо пробным стро-

ганием, если волокна не видны.

При строгании взадор шерхебелем могут получиться от-щепы столь глубокие, что заготовка будет испорчена. Шерхебелем строгают наискось к продольной оси доски или бруса. В широких досках при переходе за линию сердцевины, а также в косослойных половина доски может оказаться с иным

выходом волокон, поэтому следует либо перевернуть доску, либо строгать на себя. При наличии сучков, около которых волокна всегда образуют  выпуск  быть

минимальным, а сам очень острым, иначе могут появиться глубокие  или  из-за которых дется снова снимать толстый слой древесины по всей поверхности. Не рекомендуется строгать шерхебелем узкие бруски и кромки, так как здесь трудно заметить границы и брусок будет перестроган. При обработке свилиеватой древесины (у которой волокна расположены в разных строгание приходится вести в разных направлениях. Строгать такую древесину нужно рубанком с хорошо отточенным и мало выпушенным двойным ножом.

Обрабатываемую заготовку закрепляют-па верстаке так, чтобы направление волокон совпадало с  стро-

гания. Заготовка должна лежать на верстаке плотно, не выгибаясь.

После этого нужно стать к верстаку, наклонив корпус немного вперед, поставить левую ногу вдоль верстака слегка вперед, а правую по  к левой под углом (рис. в). Правой хвостовую часть корпуса, а левой - рог и устанавливают рубанок на обрабатываемую заготовку. В начале строгания (1) нажимают левой рукой на переднюю часть рубанка, а правой слегка на заднюю часть.

В середине строгания (2) нажимают одинаково и равномерно на весь рубанок, а в конце  когда рубанок сходит с обрабатываемой заготовки, следует усилить нажим на правую руку, с тем чтобы не «завалить» конец обрабатываемой заготовки.

Строгать нужно прямолинейно движением рук в полный

размах, равномерно нажимая на корпус инструмента. Если нужно отвести рубанок назад, поднимают его заднюю часть

и передвигают. Детали большой длины обрабатывают по частям.

Строгание детали прямоугольной формы начинают с лицевой стороны пласти, которая после  ста-

Рис, 81, Приемы строгания: а - рубанком; б - фуганком; в - положение ног при строгании; нажим па рубанок а начале (О, середине (2) и конце строгания (3)

нет базой для измерения и контроля. Ее помечают определенным знаком (крестиком, цифрой, извилистой линией). После этого выстрагивают под прямым углом к базовой пла-сти одну из кромок заготовки; так образуется базовый кант. (Надо стараться снимать минимальный по толщине слой древесины.) Далее размечают ширину детали и по риске обрабатывают вторую кромку под прямым углом к пласти. Разметку толщины проводят на обеих кромках заготовки: эти риски являются единственными ориентирами для проконтролировать прямоугольность пласти по отношению к узкой кромке очень трудно.

После шерхебеля строгание ведется рубанком с одним ножом. Выпуск ножа 0,4 — 0,5 в начале, а к концу строгания — 0,3 — 0,4 мм. Как только поверхность будет выровнена (не останется следов шерхебеля или пилы), ее проверяют на глаз с помощью угольника. Наиболее частыми погрешностями бывают завалы у краев доски, седлообразные выемки и Выступающие части сострагивают до тех пор, пока плоскость не станет ровной. В изогнутых досках вначале сострагивают выступающие края, затем горб в середине.

При нетренированном глазе можно проверить ровность плоскости двумя брусочками, положенными на концы доски. Если брусочки параллельны, значит, плоскость выровнена и можно приступать к чистовому строганию. Короткие доски проверяют ребром рубанка.

Начисто строгают инструментом с двойным ножом: длинные детали - фуганком или полу фуганком, короткие -рубанком. Необходимо отметить, что чистовое выравнивание детали лучше делать длинным инструментом, так как легче удержать его подошву на плоскости. В неопытных руках строгание рубанком, инструментом коротким, обычно приводит к завалам по краям доски. Строгать точно рубанком с  ножом удается лишь после достаточного навыка.

После чистовой обработки лицевой стороны проверяют качество строгания линейкой вдоль и поперек волокон, а если заготовка широкая, то и по диагонали. Если между линейкой и обработанной заготовкой нет просвета, обработку можно считать удовлетворительной. После чистовой острожки кромок и проверки угольником  базовой пласти и кромок строгают нелицевую пласть, соблюдая при этом требуемые размеры и выдерживая плоскость.

При работе фуганком (рис. 81, б) правой рукой берут за ручку, а левой поддерживают корпус  проб-

ки. Прострогав один участок детали по  к

обработке другого участка. Во время строжки следует снимать сплошную стружку вдоль всей детали. При строгании длинной детали приходится ходить с фуганком вдоль нее. После взмаха фуганком делают шаг вперед. Затем отводят прижатый к детали инструмент немного назад, не изменяя направления строжки и силы нажима, и  посылают его

вперед. Длинную деталь можно строгать и по-другому: фуганок, не отрывая, плавно ведут вдоль всей детали.

Строгание торцов и полуторцов (полуторцом называется

косой срез доски, бруса или бруска) требует отсутствия какого бы то ни было завала, поскольку торцы или полуторцы

либо выходят на лицевую плоскость, подвергаются склеиванию с такой же гладкой поверхностью.

При строгании торцов (поперек волокон) нож встречает большее сопротивление, чем при строгании вдоль, поэтому рубанок следует держать косо по направлению к линии строгания. Торцевание можно выполнять на боку (если заготовка зажата горизонтально) и при обычном положении инструмента (если заготовка зажата вертикально). Во втором

случае легче проверять правильность строгания угольником и ребром рубанка. В первом случае для проверки приходится освобождать заготовку, поэтому некоторые мастера обработку на боку не признают достаточно надежной.

Наиболее частым дефектом при торцевании является откалывание задней кромки. Чтобы этого избежать, либо под-кладывают скошенный с торца брусок, плотно прижатый к кромке торцуемой доски заподлицо с ее торцом, либо торцуют от краев к середине, снимая затем получившуюся в центре торца «горбушку». Можно срезать с противоположной стороны фаску по линии разметки и строгать с одной стороны.

Торцевание обеспечивает окончательные чистовые ры, поэтому малейшее отклонение от них и дефекты работы

здесь недопустимы. Требуются острый нож и постоянная проверка угольником или ярунком. Выпуск ножа — мини-

Рис. 82. Приспособления для строгания деталей под углом (донца)

мальный. Целесообразно обрабатывать одновременно торцы противоположных и симметричных деталей. Торцевание мелких деталей желательно проводить, связав их в плотную пачку, но лучше отторцованную длинную заготовку разрезать на мелкие мелкозубой пилой.

При торцевании или строгании деталей под углом можно

применить специальные приспособления-донца (рис. 82).

У строгального инструмента изнашивается в основном передняя часть подошвы, но иногда из-за сильного износа всей подошвы колодка приходит в негодность. Рекомендуется такую колодку не выбрасывать, а, выровняв подошву по всей длине рубанком с двойным ножом в направлении от держалки к затылочной части, наклеить на нее пластину из

граба, клена, бука, ясеня, белой акации и вырубить в ней

щель для захода стружки в леток. Для лучшего скольжения новую подошву рекомендуется слегка смазать тонким слоем льняного масла и просушить 8 дней.

Строго выдержать угол заточки железки рубанка — не просто. А можно сделать так: выдвинуть лезвие инструмента на всю длину, но так, чтобы его срез был строго горизон-